- Direct Access - |
 |
 |
|
|
|
|
#46
04-01-2007, 23:50
|
||||
|
||||
|
Dan waren de carburatoren aan de beurt. Elke carburator bestaat uit maar liefst 4 onderdelen, en hier begin ik het duidelijk te zien dat deze kit de allereerste Tamiya motor kit aller tijden is : de wereldvermaarde Tamiya pasnauwkeurigheid is hier ver te zoeken. Dat ligt niet alleen aan het feit dat deze kit de eerste in zijn soort was, maar ook aan het feit dat mijn kit een heruitgave is, dus alle onderdelen worden gegoten in dezelfde mallen van destijds en daar komt sleet op. Resultaat : enorm veel bramen en flash om te verwijderen. Elk deeltje kost veel tijd om "op te kuisen" en bij zo'n kit met ettelijke honderden onderdelen begint dit op den duur frustrerend te werken. Het gaat dus tergend langzaam vooruit, ook al werk ik elke vakantiedag van 6 uur 's morgens tot 2 uur 's nachts. De foto's hieronder van de carburatoren zijn dan ook het schamele resultaat van een ganse dag werk (van 20 uur!). Ik heb er wel de spanbanden aan toegevoegd in bare metal folie, en de sluitingen onderaan waar ze vastgeschroefd worden heb ik gemaakt van minuscule stukjes aluminium. De metalen onderdelen werden ook voorzien van een wash met X-19 smoke, en de luchtfilterkast werd opgevuld met wat mousse om een luchtfilter te simuleren...
Last edited by Sennake; 21-03-2012 at 22:02. 
|
|
#47
04-01-2007, 23:52
|
||||
|
||||
|
Het duurt misschien lang, maar je hebt wel een prachtig resultaat he. Ik heb ook al ondervonden dat je door rustig en nauwkeurig werken, wat vaak extra traag gaat, je de beste resultaten bekomt !
Grtzzz
__________________
Werkbank: On hold: Citroën DS3 WRC (Loeb) - Mack-trailer (Cars) - BMW 323 E21 Rally (Vermeulen) Diepvries: Maxi Mégane (Munster) - Mégane 1600 (B.Pyck) - Mini (F.Pyck)
|
|
#48
04-01-2007, 23:58
|
||||
|
||||
|
Eens de carburatoren klaar zijn, is het tijd om het motorblok te beginnen bouwen. De grootte van de motor op 1:6 is nogal ongewoon, en hij wordt dan ook samengesteld uit meerdere dozijnen onderdelen. Dat betekent jammer genoeg weeral evenveel onderdelen ontdoen van bramen en gietnaden, sinkmarks en weet ik wat nog meer. Om er moedeloos van te worden. Maar goed, na weer een ganse dag werken heb ik toch iets wat op een motorblok gelijkt bijeen geplakt gekregen. Ter controle werd het carburator-deel eens gepast en dat ging vlekkeloos.
Het motorblok werd gespoten en terzijde gelegd om te drogen. Daarna neem ik het achterste spatbord ter hand en worden eerst de stukjes die afgeknipt werden gecamoufleerd met BMF. Daarna werd de steun voor de nummerplaat en het achterlicht vastgekleefd met epoxy 2-componentenlijm. De nummerplaat werd ook al gespoten en ligt te drogen (het wordt een Californische nummerplaat). Ook de grote motorsteun werd compleet gemonteerd en in blinkend zwart gespoten. Die ligt nu ook te drogen, reden waarom ik er geen foto van heb. Maar die volgt nog, beloofd. Last edited by Sennake; 21-03-2012 at 22:03.
|
|
#49
05-01-2007, 00:42
|
||||
|
||||
|
Ja Guy ... ik weet waar je over babbelt op deze schaal. Hoe meer onderdelen, hoe meer werk en hoe langzamer het vooruit gaat. Zeker met die re-releases ... Enkel voor de motor van de Porsche 910 op 1/12 heb ik 150 uur nodig gehad. OK, die is ook wel in super detailé gemaakt, maar uw werk moet hier niet onder doen. Nice job!
Trouwens ... je versie van de spanbanden voor de aanzuigleidingen in BMF zijn fantastisch goed gelukt.
__________________
ранняя пташка получает червя ... но вторая мышь получает сыра! 
|
|
#50
05-01-2007, 00:52
|
||||
|
||||
|
Quote:
 Het ziet er inderdaad zeer goed uit! Ook de stuurbevestiging is geweldig goed gelukt. Ben al benieuwd naar de rest van de chroom onderdelen. Dus ik mag aannemen dat de onderdelen ondertussen ook gevernist zijn?
|
|
#51
05-01-2007, 01:35
|
||||
|
||||
|
Quote:
|
|
#52
05-01-2007, 01:40
|
||||
|
||||
|
Quote:
__________________
Groetjes, Domi.
|
|
#53
05-01-2007, 01:55
|
||||
|
||||
|
Quote:
|
|
#54
05-01-2007, 02:09
|
||||
|
||||
|
Quote:
__________________
Groetjes, Domi.
|
|
#55
05-01-2007, 17:40
|
||||
|
||||
|
Wat ik ook wel dikwijls doe, is het camoufleren van afgeknipte stukjes van verchroomde onderdelen, op voorwaarde dat het onderdeel zelf geen onvolmaaktheden of gietnaden vertoont. In dat geval is het eenvoudiger dan ontchromen en alcladden.
Omdat ik dat al regelmatig gedaan heb en er misschien mensen die wel eens willen weten hoe dat in zijn werk gaat, zal ik hier een kleine tutorial maken: Stap 1 : het verchroomde onderdeel wordt van de gietboom afgeknipt met een tangetje, zodat er een stukje overschiet.  Stap 2 : het overtollig stukje wordt voorzichtig weggesneden met een modelbouwmesje, en vervolgens wordt de omgeving van het blank gemaakte plastic gladgeschuurd om geen bruuske overgangen te verkrijgen.  Stap 3 : dit is de belangrijkste stap omdat het het verschil uitmaakt tussen een goede en een slechte reparatie. Je moet uitmaken welk deel je gaat afdekken met BMF zodat de grenzen, de overgang van BMF naar origineel verchroomd plastic zeg maar, zo weinig mogelijk zichtbaar zijn. In dit geval heb ik ervoor gekozen om de breedte van het stuk gelijk te nemen aan de breedte van de "drempel" van het onderdeel, en de lengte wordt zodanig gekozen dat het stuk precies past tussen de twee verdikkingen van het onderdeel.  Stap 4 : het BMF wordt zeer goed aangedrukt en tegen het onderdeel aangewreven, tot het als het ware één geheel vormt met het origineel onderdeel. Ik moet erbij zeggen dat ik blijkbaar een beetje te enthousiast tewerk gegaan ben bij het wegschuren, zodat er een minimaal deukje in mijn onderdeel zit, maar in werkelijkheid zie je daar helemaal niets van. De macrolens vergroot dit tot enorme proporties. Maar dan zie je tenminste wat ik bedoel eh. 
Last edited by Sennake; 21-03-2012 at 22:07.
|
|
#57
07-01-2007, 16:05
|
||||
|
||||
|
Weer een update.
Ik ben begonnen aan de bouw van het frame. Dat was een heel avontuur! Het bestaat uit drie grote onderdelen, die elk enorm veel sinkmarks en gietnaden vertonen. Ook is het zo dat de gietmallen blijkbaar zodanig versleten zijn dat de twee helften niet meer exact op elkaar passen zodat het frame bestaat uit halve buizen die ook niet perfect op elkaar passen. Dus moet je het overtollige materiaal aan beide zijden wegschuren en daarna proberen om terug een aanvaardbaar rond profiel te schuren in de buizen van het frame. Niet eenvoudig. Enfin, om samen te vatten : ik heb een volledige dag gewerkt om de drie samenstellende onderdelen spuitklaar te krijgen... (Foto 1) Ook de achterste vork werd op dezelfde manier geprepareerd. Het was de bedoeling om dit onderdeel dezelfde dag klaar te krijgen als het frame, maar toen ik om 2 uur 's nachts pas klaar was met dat verwenste frame, ben ik toch maar gaan slapen en heb ik de achterste vork 's anderendaags gedaan... (Foto 2) Meteen na het beëindigen van de achtervork heb ik het samen met het frame in grijze primer gespoten. Dat is nodig voor twee redenen : ten eerste om een betere hechting te bekomen van de zwarte laklaag, maar ten tweede ook om beter te kunnen zien waar je al gespoten hebt en waar niet, want een zwart frame zwart spuiten is qua zichtbaarheid niet direct ideaal te noemen... (Foto 3) Na droging van de grondlaag werden er vervolgens twee laklagen aangebracht. Het ziet er gelukkig allemaal goed uit, en er zijn geen sporen meer te zien van het slopende schuurwerk. Oef, die horde is weeral genomen... (Foto 4) (Foto 5) Last edited by Sennake; 21-03-2012 at 22:08.
|
|
#58
07-01-2007, 16:06
|
||||
|
||||
|
Het achterspatbord werd gemaskeerd en gespoten in semi-gloss black, en na droging werd het onderdeel gedryfit in het frame :
(Foto 1) (Foto 2) De avonturen van de nummerplaat dan. Ik was initiëel van plan om de Japanse nummerplaat die in de kit zit links te laten liggen, en dus de Californische nummerplaat te gebruiken. Dat strookt dus wel niet helemaal met de kilometerteller die "km/hr" aanduidt, iets wat ze in de States zeker niet kennen (en in Japan wel??) maar goed, het kan altijd een uit Europa ingevoerde Honda zijn die in Californië rondrijdt. Dus werd de nummerplaat in TS-15 blauw gespoten en voorzien van gele letters (matgeel, aangebracht met penseel). Daarna wordt toch alles in glansvernis gezet dus dat maakt niet zoveel uit. (Foto 3) Maar daar liep het mis : ik gebruikte voor het eerst een nieuwe vernis van Gunze Sangyo, die naast de vertrouwde B-501 nu ook een grotere spuitbus uitgebracht heeft met nr B-513. Ik hoopte dat de samenstelling dezelfde was, en spoot in alle vertrouwen de vernis op de nummerplaat; eerst een mistlaag, daarna een wet coat. De mistlaag was geen probleem, maar de tweede laag was er duidelijk teveel aan: de gele verf begon helemaal bijeen te krimpen en zag er niet meer uit. Dit was het moment om er vooral niet aan te komen en rustig af te wachten. Na een dag drogen heb ik dan de verrimpelde letters gladgeschuurd en er terug een nieuwe gele laag over gezet. Maar omdat ik het niet meer 100% vertrouw heb ik voor alle zekerheid ook de Japanse nummerplaat klaargemaakt voor de definitieve vernislaag. Ik zal ze allebei met B-501 spuiten, en de plaat die het er beste uitziet zal mijn voorkeur wegdragen. Wat denken jullie? Welke ziet er het leukste uit? (Foto 4) Last edited by Sennake; 21-03-2012 at 22:11.
|
|
#59
07-01-2007, 16:06
|
||||
|
||||
|
Wat heb ik verder nog allemaal uitgevreten? Wel, ik heb de motorsteun gespoten,
(Foto 1) de motor verder afgewerkt en voorzien van een lichte wash (ik wil eigenlijk dat hij er uitziet als een motor die niet meer splinternieuw is maar die wel goed onderhouden en gepoetst is), (Foto 2) (Foto 3) en de benzinetank verder afgewerkt : (Foto 4) (Foto 5) Zit ik hier naar mijn foto's te kijken, en kom ik tot de belachelijke vaststelling dat ik het Honda-logo gewoon ondersteboven op de motor bevestigd heb aan de rechterzijde  Het euvel is ondertussen gelukkig wel al verholpen. Last edited by Sennake; 21-03-2012 at 22:14.
|
 |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
|
|
dank u sennake voor deze tutorial is echt handig.
